Плитный монолитный фундамент своими руками

Плитный монолитный фундамент своими рукамиПлитный монолитный фундамент своими руками.

Плитный фундамент в разрезе.

Начинаем строиться, планов много и уже представляем в мыслях, как выглядит будущий дом, но сначала фундамент. Фундамент это основа дома и от того, насколько надежна эта основа будет зависеть, сколько простоит будущий дом. На этом этапе не стоит экономить и постараться избежать ошибок. Даже мелкие ошибки могут дорого обойтись впоследствии. Так что читаем далее внимательно.

В этой статье пойдет речь о самом надежном и эффективном плитном фундаменте (монолитная плита). Но какие бывают ещё? Как вариант, это ленточный (заглублённый) и свайный фундаменты. О других можно и не вспоминать, так как для капитального строительства они не пригодны.

Сравнение плитного и других видов фундаментов.

По стоимости работ ленточный (заглублённый) фундамент лишь не много дешевле фундамента (плиты). Так почему не ленточный, а плита? Одним из больших плюсов плитного фундамента (монолитной плиты) это наличие очень надёжного, жесткого основания для чистовых полов. С ленточным фундаментом над этим придется ещё потрудиться и затратить средства и время.

Свайный фундамент, кажется с первого взгляда довольно таки простым и, что не мало важно дешевым, но такому фундаменту требуется делать мощный растоверк, плюс последующее утепление будущего пола, так как под полом останется свободное открытое пространство. Получится совсем не дешево.

Плитный фундамент (монолитная плита) это пожалуй оптимальный выбор, особенно в случае пучинистого или слабого грунта. Основные плюсы плитного фундамента; внутренние стены можно располагать в любом месте, даже если вы задумаете перенести их с места, где планировали их возводить сначала. Все стены можно делать несущими (это большой плюс). Стены станут единым целым с полом, при этом не пойдут трещинами. Через плитный фундамент в дом не попадет ни одно насекомое и ни один грызун. Плитный фундамент не требует дорогой гидроизоляции. она нужна, но она легко решаема.

Устройство плитного фундамента.

Устройство плитного фундамента в разрезе.

Устройство плитного фундамента видно на рисунке где схематически изображены основные элементы: подушка из песка и щебня, армирование, сама плита.

Основой служит хорошо подготовленная подушка слой утрамбованного песка или щебня.

Арматура применяется толщиной от 12 мм в два ряда с клеткой 20-30 см.

Бетон заливается в один прием и должен соответствовать следующим требованиям.

высокий класс прочности, бетон марки В22,5 (М-300) или более высокой прочности.

коэффициент водонепроницаемости W8 или более.

морозоустойчивость на уровне F200 или выше.

показатель подвижности – П-3.

Возможны варианты, когда плитный фундамент делают из готовых железобетонных плит применяемых в панельном строительстве. С одной стороны, готовые плиты имеют стабильное качество и другой стороны их монтаж требует крана и придется, в любом случае, делать поверх стяжку. Кроме того, эта конструкция будет менее жесткой, чем монолитная плита. Поэтому этот вариант возможен если плиты уже есть или достануться очень дешево, например, бывшие в употреблении.

Расчет плитного фундамента для дома.

Толщина бетонной плиты фундамента составляет от 15 до 40 сантиметров. Толщина зависит от следующих факторов.

характеристика грунтов.

вес самого фундамента, здания, лестниц, оборудования, мебели, снеговая нагрузка.

На плиту фундамента действуют нагрузки со стороны стен и колон, отпор почвы, пучение, появляющееся при морозе. Чем тяжелее здание и меньше площадь стен, тем большие локальные нагрузки испытывает фундамент. Неравномерное расширение и сжатие грунта в увлажненных областях при перепаде температур, также вызыват локальные нагрузки которые фундамент должен выдерживать без деформации.

При сложившейся практике, толщина плитного фундамента для легких деревянных конструкций составляет от 15 см, для одноэтажных домов из газосиликата и кирпича от 20 см. При значительной площади дома или этажности, скручивающие нагрузки возрастают и требуют усиления фундамента по толщине до 30-40 см. Увеличение толщины может быть по всей площали или в отдельных частях ребрах жесткости. Данные даны для примера и могут не учитывать существенные отличия грунтов и здания в Вашем конкретном случае. Лучшим вариантом является заказ проекта дома и выполнение расчетов специалистом.

Армирование и арматура для плитного фундамента.

Для монолитного плитного фундамента подходит обычная арматура. Толщина стержней от 12 мм, применять обычную вязку арматуры стальной проволокой, подойдет любой класс арматуры. Возможно применение электросварки, в этом случае класс арматуры должен быть предназначен для сваривания.

Армирование обязательно производят в два ряда. Только таким образом фундаментая плита сможет эфективно выполнять свои функции и противостоять локальным изменения в грунте. Размер клетки приблизительно 20х20 30х30 см. Первый ряд устанавливается на расстоянии 5 см. от нижнего уровня плиты, вторая на 5 см. ниже верхнего уровня фундамента.

Этапы строительства плитного фундамента.

И так приступим. Нужно создать железобетонную плиту по периметру вашего будущего дома толщиной 20-30 см.

1) Если у вас грунт – глина, её нужно заменить на песок или гравий. Размечаем периметр будущего дома. Вбиваем колышки по углам будущего строения добавив по метру в сторону увеличения площади и натягиваем веревку. По разметке на глубину 1,5 метра роем котлован, извлекаем глину и замещаем её песком или гравием. По ходу засыпки трамбуем или укатываем засыпаемый материал. Если под почвой песчаный грунт, то снимаем только органический слой почвы и замещаем его песком. Поверхность ровняем с помощью уровня. Она должна быть без уклонов.

Помните; 1 см. уклона при площади фундамента 100 кв.м. это пол кубометра бетона потраченных впустую.

2) Делаем точную разметку дома, выдерживая перпендикулярность всех сторон.

3) Казалось бы, сейчас самое время положить гидроизоляцию, но не торопимся. Воздвигнем опалубку. К опалубке плитного фундамента стоит отнестись очень внимательно. Конструкция эта с виду простая, но просчеты в надежности могут обернуться утечками бетона при заливке такового, искривлении геометрии будущей конструкции. Для построения опалубки можно использовать любые удобные материалы и методы, но обязательно ставьте подпорки. Основная задача это жесткость всей конструкции. Стенка опалубки должна выдержать любую нагрузку, будь то толчок или удар ногой всей массой тела. Не бойтесь сломать опалубку при проверке, лучше сломать её на этом этапе, чем при бетонировании.

Помните; при бетонировании с миксера заводским бетоном счет у вас будет идти на часы и минуты. Всё должно пройти без сучка и задоринки. Дорога будет каждая секунда, если что-то пойдет не по плану и не дай бог произойдет разрушение опалубки. Бетон не будет ждать пока вы исправите свои ошибки, он затвердеет.

4) Что бы положить гидроизоляцию, нужна плотная поверхность, песок не является таковой и если положить её прямо на песок, то при последующих хождениях она повредится. Но выход как всегда есть. Посыпаем песок внутри опалубки цементом, из расчета 1мешок 50 кг марки м-400. на 8-10 м.кв. равномерно, граблями перемешиваем с песком на глубину 3-4 см. и поливаем водой. Проверяем, пропиталось ли на глубину 4 см. Со временем этот слой сыграет еще одну полезную роль – он не даст грызунам и другим вредителям разрушить гидроизоляцию.

5) В качестве гидроизоляции для своего фундамента я использовал полиэтиленовую плёнку толщиной 400мк. Полиэтилен имеет превосходные свойства на растяжение, а его гидроизоляционные свойства известны каждому, попробуйте набрать воду в полиэтиленовый пакет. Даже тонкий полиэтиленовый пакет не пропустит ни капли. К тому же наша гидроизоляция будет хорошо защищена снизу и сверху и в десятки раз толще полиэтиленового пакета. Такая гидроизоляция будет служить много десятилетий.

Уложена арматура под плитный фундамента.

6) Готовим арматуру. Оптимальный вариант – диаметром 14 мм. Не слишком тяжелая, достаточно прочная. По длине арматура должна быть на 10 см. короче того места в котором она будет устанавливаться. Предположим, фундамент будет иметь длину и ширину 10 на 10 метров, тогда арматуру нужно нарезать в размер 9.90 метров. Делается это для того, чтобы арматура находилась внутри бетонной плиты и железо, входящее в состав арматуры не контактировало с окружающей средой, не ржавело и тем самым не разрушалось. Если ваша арматура более короткая, то пусть этот факт вас не пугает. Делайте стык внахлёст в один метр. Арматура укладывается решеткой, с размером клетки приблизительно 15- 20 см и скручивается стальной, отожженной проволокой диаметром 1.5 – 2 мм. Именно стальной, а не медной или алюминиевой. В противном случае начнется электрохимическая реакция, которая приведет к разрушению каркаса через несколько лет. (можно использовать капроновые стяжки, это проще, но значительно дороже.

Решеток таких должно быть две нижняя и верхняя, между ними должно быть расстояние в 20 см. Нижняя арматурная решетка должна быть приподнята над гидроизоляцией на высоту в 5 см. Сделать это можно любым доступным способом. Аналогично верхняя решетка должна быть утоплена при бетонировании на глубину 5 см. Итого высота плиты получится 30 см.

Помните; по верхней решетке нужно будет ходить при выполнении бетонных работ, она должна свободно держать вас при этом. У вас не получится вернуть её на место, если она упадет на нижнюю решетку при выполнении бетонных работ.

7) Подсчитываем объем бетона при наших 10м. длины 10м. ширины и 30см высоты получается 30 кубических метров бетона. Заказывать бетон лучше конечно с завода, а не по объявлению со столба. На заводе всё же отвечают за свою продукцию. Заказываем товарный бетон марки М 350 В 25. Можно марку взять и поменьше, но для себя я взял такой. Особо следует обговорить время доставки, так как привезти его могут вам даже ночью или ближе к ночи. Уделите этому особое внимание, к бетонированию ночью нужно готовиться заранее. Одним фонариком тут не обойтись. Пригласите помощников, один человек не справится с такой задачей.

Помните; не профессионалу легче проводить работы в светлое время суток. Без помощников не обойтись.

Потребуются резиновые сапоги, вёдра, лопаты, ровнялки, перчатки и защитные очки для глаз, (бетон порой неплохо брызжет). Не помешает большой запас технической и питьевой воды. Приготовьте всё это заранее.

Выравнивание поверхности плитного фундамента протяжкой.

8) После заливки бетона его нужно уложить и выдавить воздух вибратором. Вибратор можно взять напрокат в соответствующей организации.

Ну вот пожалуй и все. Наш фундамент почти готов. Через 28 суток бетон наберет свою прочность и можно будет продолжить строительство. А уже через пять суток на этом фундаменте можно будет танцевать и устроить дискотеку, но это шутка, а в каждой шутке есть доля правды. Крепких всем построек.

Читайте другие полезные материалы.