Строительный портал самоделкин

Строительный портал самоделкинКак самому поднять фундамент старого дома? Заливка и замена фундамента. Как поднять дом своими силами.

Многие владельцы дач, построенных лет 30 — 40 назад ломают голову над тем, как поднять фундамент дома повыше над грунтом. Можно бригаду «шабашников» пригласить — сделают быстро, да вот получишь ли за свои деньги (часто немалые) нужное качество? А самому браться за такую работой боязно, поскольку раньше этим не приходилось заниматься. На самом деле все не так страшно. Мы вдвоем подняли бревенчатый дом и изготовили под ним новый фундамент, нарастив при этом цоколь, хотя раньше подобной работой никогда не занимались.

Дом сохранился очень неплохо и имел вид добротный. Исключение составлял нижний венец, бревна которого лежали на остатках кирпичных столбиков, а местами и на эабирке, поскольку опоры столбчатого малозаглубленного фундамента изрядно покосились в торфянистом, влагонасыщенном грунте. Слой толя, служивший в свое время гидроизоляцией, давно истлел, кирпичи из забирки кое-где можно было вытаскивать руками, а нижние бревна откровенно гнили, превращаясь в труху.

Задача стояла непростая: заменить нижний венец сруба, сделать новый монолитный фундамент, приподнять дом как минимум на полметра и выложить кирпичный цоколь. Кроме того, оказалось, что подлаговые столбики попадали в разные стороны, зарывшись в мокрый грунт. Пол держался только за счет самих лаг — стесанных на два канта бревен, опирающихся на забирку. Они тоже были в плачевном состоянии, а значит предстоял и ремонт пола. Следовало определиться, какую конструкцию фундамента выбрать. Мы решили изготовить его в виде монолитной железобетонной ленты сечением примерно 200×200 мм, армированной стальными прутьями 012 мм.

Бревен подходящего диаметра в нашем распоряжении не было, приходилось ориентироваться на стандартный брус сечением 150×150 мм. Габариты сруба составляли 6,2×6,2 м, поэтому брусья для нижнего венца мы отбирали ровные, длиной не менее 6,3-6,4 м.

Для удобства работы требовалось разобрать весь пол в доме, а это выливалось в целую проблему. Предстояло аккуратно демонтировать перегородки с тем, чтобы восстановить их после ремонта, убрать шкафы и прочую мебель. Выставить все на улицу не представлялось возможным — территория участка не позволяла, да и нечем было укрывать все это от непогоды. Поэтому самые громоздкие вещи решили оставить внутри дома, спустив их на грунт.

У сруба с северной стороны оказалось наибольшее количество сращиваний бревен в венцах, а также имелось три проема — два оконных и один дверной, что представляло определенную опасность при подъеме дома. Дело в том, что при работе домкратами под двумя углами дома бревно нижней обвязки заметно прогибается, принимая на себя значительную часть веса всего здания, поэтому была вероятность того, что при неравномерном подъеме составные венцы разойдутся. Наиболее опасным представлялся случай, если бы сломалось нижнее бревно сруба.

Чтобы подстраховаться, мы скрепили венцы по обеим сторонам от дверного проема двумя парами досок сечением 50×150 мм снаружи и внутри сруба. Причем бревно нижнего венца и доски стянули стальным стержнем 20 мм с гайками на концах, а верхние бревна скрепили с досками гвоздями 200 мм.

В углу нижней обвязки дома бревна 20-25 см соединялись в полдерева, поэтому и брусья, используемые для замены нижнего венца, решено было соединить аналогично. Чтобы убрать щели между брусьями и бревнами, а также, чтобы выровнять низ обвязки, использовались дополнительно доски сечением 50×150 мм. Для плотного прилегания бруса к бревну у последнего пришлось топором подрубить подошву. Часть забирки по углам дома разобрали, сделав своеобразные ниши для установки домкратов. Усилия от штока домкрата на бревно нужно было передавать через прокладки — стальные пластины толщиной не менее 5 мм.

Опорную площадку под домкрат собирали из обрезков досок сечением 50×150 мм и длиной 50-60 см. Первой поднимали сторону дома, где полбревна служили надставкой забирки, заполняя пространство между несущим венцом сруба и фундаментом. Работая двумя домкратами, мы подняли стену примерно на 5 — 6 см, вынув полусгнившую надставку, опустили дом уже на временные опоры (отрезки брусьев, поставленные на торец). Аналогичную операцию проделали на противоположной стороне дома. А далее домкраты ставили рядом с временными опорами, поднимая поочередно следующие стороны, чтобы освободиться от их нижних бревен и установить брусья.

Перед установкой брусьев на место их обрабатывали антисептиком. Между бревнами и брусьями прокладывали рулонный утеплитель из пакли, изготовленной в виде полотна метровой ширины и толщиной около сантиметра. Полосы шириной, равной двойной толщине бруса, нарезали с тем расчетом, чтобы после сгиба их пополам можно было получить ровный аккуратный валик, выходящий наружу. Перед укладкой пакли ее также обрабатывали антисептиком.

Стоит заметить, что пакля в рулоне намного удобнее в работе, чем обычная, продающаяся большими тюками, из которых приходится надергивать нужное ее количество.

Выставив брус на фундаменте, снимали нагрузку с домкратов. Убедившись, что нижнее бревно сруба легло точно на брус, скрепляли их парой скоб.

Нам предстояло поднять сруб, чтобы разобрать старый фундамент, сделать новый и выложить цоколь высотой в пять рядов кирпичей.

Сама процедура подъема проста: угол дома подпирали двумя домкратами и поднимали на 1,5 — 2,0 см, на временную опору клали подкладку такой же толщины, отпускали домкраты и переходили к следующему углу, где повторяли операцию. Но это просто, когда дом уже оторвался от старого фундамента. Особого внимания требует момент, когда почти весь дом по периметру уже стоит на подпорках, а на старый фундамент опирается часть прогнувшегося нижнего бревна, которая не отошла от основания. Именно вокруг этой точки сруб может сделать поворот при лишнем качке домкрата.

Поначалу мы поднимали угол дома, как было сказано, и переходили после этого к очередному углу. Но пока опустишь шток домкрата, перетащишь на новое место инструмент и комплект деревяшек, время идет. Сделав пару кругов по периметру дома, решили увеличить высоту разового подъема до 5 см, после чего и были наказаны — сруб развернуло: не так сильно, чтобы испортить всю работу, но достаточно, чтобы нас напугать. Мы вернулись к прежним полутора сантиметрам.

Дело в том, что на дом при таком способе подъема действует суммарная сила, в векторе которой присутствует горизонтальная составляющая. В усилии, развиваемом домкратом, она может появиться за счет неравномерного сминания древесины, либо за счет перекоса опорной площадки. Кроме того, при наклоне дома за счет подъема только одного угла смещается центр тяжести всей постройки, что тоже приводит к появлению горизонтальной составляющей. Этого в итоге может оказаться достаточно для разворота дома. Поэтому всем, кто не занимался такой работой, хочется сразу посоветовать: «Не торопитесь.

При подъеме дома обязательна страховка. Как только сруб поднимался на 5-10 мм, мы сразу же вставляли в просвет между временной опорой и брусом прокладку. Для этой цели у нас наготове был набор дюралевых пластин толщиной 5 мм и обрезки вагонки толщиной 10 мм. Это очень важно в случае, если откажет домкрат.

Надо внимательно относиться к установке домкрата. Древесина в месте установки подкладки должна быть крепкой, не пораженной гнилью и сухой, а сама подкладка расположена горизонтально.

Сделать его под стоящим домом оказалось для нас проблемой, которую решить с наскоку не удалось — пришлось поломать голову, как отливать бетонную ленту на месте, где уже стоят временные опоры. Хотелось, чтобы во время работы сруб стоял на какой-то надежной основе.

Решено было сделать следующее: под каждым углом дома изготовить бетонную площадку размерами 60×60 см. На площадках отлить по бетонному столбику высотой, равной высоте ленты будущего фундамента, а на столбиках заложить углы цоколя высотой в два кирпича, на которые и поставить сруб. Этого было достаточно для монтажа арматуры, установки опалубки и заливки бетона.

При изготовлении угловых столбиков в них вмуровывали шестиметровые прутья арматуры так, чтобы их можно было связать в каркас, скрепляя пару длинных выпусков одного столбика с парой коротких — от другого. Чтобы обеспечить прочность фундамента, разнесли узлы перевязки друг от друга.

Новый фундамент решили сделать не только по периметру дома, но и отлить бетонную перемычку посередине. При этом увеличивалась общая площадь опоры дома на грунт и обеспечивалась лучшая конструкции пола, поскольку лаги стало возможным делать не шести-, а уже трехметровой длины Поверх перемычки сплошной кирпичной кладки не требовалось — оказалось достаточно двух столбиков. При этом внутри подполья обеспечивался доступ к любой точке фундамента для осмотра его изнутри и гарантировалась хорошая вентиляция через продухи в цоколе дома.

Под будущую ленту фундамента мы насыпали слой гравия толщиной около 10 см, а кирпичный бой от остатков забирки и подлаговых столбиков использовали для изготовления подушки под центральную перемычку фундамента. Уровень грунта на участке, где стоит дом, имел некоторый наклон, в результате чего пришлось немного заглубиться под двумя углами дома, чтобы выбрать оптимальное положение ленты фундамента. В противном случае нас ожидал перерасход бетона и лишние трудозатраты при его замешивании. Для нанесения меток высоты столбика при его изготовлении пользовались гидроуровнем — длинной прозрачной пластиковой трубкой с налитой в нее водой.

Когда угловые столбики были готовы, а сруб опущен на кирпичную кладку, приступили к изготовлению ленты фундамента. Пространство под одной стеной дома расчищали, готовили и выставляли опалубку, а три другие покоились на новых стационарных и на временных (для страховки) опорах.

После изготовления одной стороны ленты мы переходили к следующей. Через два дня готовую часть фундамента уже можно было нагружать, то есть ставить на нее временные опоры под стену дома. Сделав перемычку, взялись за кладку цоколя, для чего пришлось еще поднять дом. Большие неудобства доставил последний, пятый, ряд, поскольку промежуток между брусом обвязки и верхом цоколя был достаточен лишь для укладки гидроизоляции из двух слоев рубероида. В цоколе оставили ниши под домкраты (по две на каждую сторону дома), чтобы окончательно опустить дом на подготовленный цоколь.

После того, как дом окончательно опустили на фундамент, заложили ниши кирпичами. Этой операцией и завершилась вся работа.

Передвижка дома.

Описание video материала : Дом передвигался вручную в стесненных условиях.

Как поднять дом и залить фундамент.

Нередко бывает так, что человек, не способный себе позволить строительство или покупку нового дома, отдает предпочтение сооружению, уже бывшему в эксплуатации. В таких случаях зданию практически всегда необходим ремонт и реконструкция. Причем одним из наиболее актуальных вопросов у потребителей, покупающих старый дом или дачу, является вопрос относительно того, как поднять дом и залить фундамент. Это и не удивительно, ведь именно данный элемент строительных конструкций изнашивается быстрее всего – стены и крыша еще могут быть в хорошем состоянии, а фундамент начинает ползти в стороны, и ему требуется срочный ремонт. Поговорим же о том, как необходимо действовать, оказавшись в подобной ситуации.

Если дом деревянный.

Чаще всего решение поднять дом и залить под него новый фундамент принимают владельцы деревянных строений и срубов. В таком случае для поднятия дома можно использовать обыкновенный домкрат, после чего здание должно быть установлено на специальные опорные столбы. Домкрат убирают и несколько выше первого венца ставят новую опалубку, после чего и осуществляется заливка фундамента (вместе с теми столбами, на которых стоит деревянный дом). Ну а после того, как бетонная смесь схватится, опалубку можно будет удалить.

С этой работой, конечно, можно справиться и самостоятельно. Но все же обывателям, которые интересуются, как поднять дом и залить фундамент, гораздо целесообразнее будет обратиться к помощи профессионалов. В таком случае появляется куда больше гарантий, что новый фундамент прослужит достаточно долго и не просядет с течением времени.

Кстати, современные специалисты предлагают своим клиентам не только традиционный ленточный, но и свайный винтовой фундамент. Это новая и весьма перспективная технология, которая подходит для любых грунтов и позволяет осуществить реконструкцию дома в рекордно короткие сроки.

Если дом кирпичный.

Как поднять дом и залить фундаментС кирпичным домом, конечно, возникает больше проблем, чем с деревянным. Ведь его не поднимешь обыкновенным домкратом. Поэтому, если вы заметили, что фундамент вашего старого кирпичного дома просел и пополз в разные стороны, обязательно обратитесь к помощи профессионалов – только они смогут оказать вам квалифицированную помощь.

Впрочем, некоторые меры можно предпринять и самостоятельно. В частности, вам вполне по силам укрепить фундамент своего дома следующим образом: обкопать вокруг здания широкую траншею и сделать еще один слой фундамента, который будет сдерживать старый, и не даст ему расползаться. Только обязательно позаботьтесь, чтобы глубина новой траншеи была больше глубины старого фундамента.

Кроме того, фундамент дома можно стянуть посредством железной арматуры. Правда, сделать это без помощи специалистов также очень сложно – нужно обладать необходимыми знаниями в области сварки металлов и иметь в своем распоряжении профессиональные инструменты. Так что в любом случае без помощи профессионалов вам не обойтись – ведь если в результате вашей некомпетентности случится перекос, то назад здание можно уже и не поставить.

РЕМОНТ ФУНДАМЕНТА СТАРОГО ДОМА.

Очень многие деревянные дома были построены не менее 40 – 50 лет назад, что сказывается, в первую очередь, на их фундаменте. Чтобы дом мог и дальше исправно служить, нужно предотвратить дальнейшее его разрушение, в частности, необходимо заняться таким видом работ, как ремонт фундамента старого деревянного дома. Наша статья познакомит с основными позициями и последовательностью проведения данного ремонта. Мы раскроем некоторые секреты профессионалов, знающих как правильно и качественно провести ремонт фундамента. Ознакомившись с нашим информационным материалом, Вы поймёте, что это не такое уж и сложное дело. Обследование фундамента Ремонт фундамента старого деревянного домаКак показывает практика, чаще всего нуждается в ремонте венец нижней части, так как его брёвна находятся на том, что осталось от столбиков, сделанных из кирпича. А если грунт в месте постройки торфянистый, насыщенный влагой, то это усугубляет ситуацию. Особенно страдает от этого гидроизоляция из толи, способная за долгие годы превратиться в труху.

Это важный момент. Советуем обратить внимание именно на гидроизоляцию и заменить её, используя современные качественные материалы. При ремонте фундамента очень важно заменить нижний венец сруба и сделать новый монолитный фундамент, с помощью которого следует поднять дом на 0,5 метра, а после этого выкладывается цоколь из кирпича. На рисунке 1 демонстрируется разрушение нижнего венца. Ремонт фундамента деревянного домаРазрушение нижнего венца Важные этапы Этап первый – подготовка. Так же как и ремонт крыши деревянного дома, ремонт фундамента требует такой необходимости, как выбор конструкции. Специалисты считают, что оптимальным вариантом считается создание монолитной железобетонной ленты, сечение которой составляет 20х20 сантиметров. При этом обязательным является армирование с диаметром стальных прутьев 12 миллиметров. Кроме того, нужно подготовить брусья для ремонта венца. Они должны быть ровные и иметь длину не меньше 6,4 метров. Обратите внимание! Если дом расположен на уклоне, то лучше сделать винтовой фундамент. Этап второй – установить домкраты.

Одним из самых важных моментов является установка домкратов и работы по подъёму дома. Поднимать строение нужно равномерно, учитывая то, что брёвна низа будут прогибаться под основной нагрузкой. Если подъём осуществлять неравномерно, то нижние брёвна могут сломаться. Чтобы этого избежать, советуем сделать закрепление венцов с внутренней стороны досками, а с внешней — стержнем из стали с диаметром около 20 миллиметров. Домкраты нужно устанавливать внимательно и только там, где дерево крепкое, без гнили. На рисунке 2 показана схема установки домкрата. Ремонт крыши деревянного домаСхема установки домкрата После того, как разобраны угловые забирки и места для установки домкратов подготовлены, не забудьте сделать прокладки, представляющие из себя стальные пластины по 5 миллиметров толщиной. Они будут распределять нагрузку на брёвна. В качестве опорной площадки под домкраты можно взять обрезки досок, длиной 50 сантиметров, которые могли остаться после ремонта деревянного дома своими руками Этап третий – подъём дома. На данном этапе ремонта частного дома необходимо поднять стены дома на 5 сантиметров, вытащить старые надставки, и установить дом на временно созданные опоры. Каждая стена поочерёдно поднимается. Под брёвна кладётся подкладка, и устанавливаются новые брёвна, обработанные антисептическим препаратом. Обратите внимание! Рекомендуется прокладывать между брёвнами паклю, ширина которой выбирается на уровне двойной толщины брусьев. На рисунке 3 показана схема конструкции для данного этапа ремонта. Ремонт пола в деревянном домеСхема конструкции для подъема дома После того, как выставите брус на фундаменте, нагрузку, оказываемую на домкраты можно снять. При этом проследите момент укладки брёвен сруба на подготовленный сруб. Они должны лечь предельно точно. Для этого можно скрепить их скобами. Осуществляйте работы по поднятию без спешки и суеты, так как при поднятии стен обязательно смещается центр тяжести, и любые лишние движения могут привести к нежелательным последствиям. При высоте поднятия сруба на уровне от 5 до 10 мм, необходимо вставить в расстояние, образовавшееся между брусьями и опорой подготовленную прокладку. Эта страховка необходима на случай поломки домкрата.

Этап четвёртый – подготовка площадки из бетона и арматуры. Ремонт фундамента деревянного дома предусматривает изготовление бетонной площадки около каждого угла бани. Размер площадки 60 см на60 см. На площадке отливается бетонный столб, высота которого равна ленте обновлённого фундамента. При этом на столбах закладываются углы нового цоколя, высота которого два кирпича. Такие подготовительные работы нужны для того, чтобы смонтировать арматуру, сделать опалубку, а потом забетонировать. На рисунке 4 изображены итоговые результаты подготовительных работ. Рисунок 4. Итоговые результаты подготовительных работРисунок 4. Итоговые результаты подготовительных работ Все прутья арматуры монтируются с условием, чтобы их могли связать в единый каркас. Требуемую прочность обеспечат фундаменту перевязочные узлы, разнесенные на определённое расстояние друг от друга. Далее, перед заливкой бетоном, под новую ленту фундамента насыпают слой гравия, добавляя в него кирпичный бой. Толщина данного слоя составляет 10 см. Этап пятый – лента фундамента, удаление домкратов. После того, как закончены работы по изготовлению угловых столбиков, а сруб опустили на уже застывшую кладку из кирпича, то можно приступить к процессу изготовления ленты фундамента. Чтобы начать эти работы, нужно расчистить площадку под стенами ремонтируемого частного дома своими руками, и выставить опалубку. Обратите внимание на то, что необходимо в цоколе оставить нишу для домкратов. Это избавит от проблем во время опускания дома. После того, как дом встанет на вновь созданный фундамент, можно заложить все ниши кирпичом. На этом работа будет завершена. Этап шестой – замена венцов внизу. Предлагаем рассмотреть схему на рисунке 5, которая наглядно демонстрирует замену базовых венцов деревянного дома. Рисунок 5. Замена базовых венцов деревянного домаРисунок 5. Замена базовых венцов деревянного дома Так как фундаменты бывают различных типов, то рассмотрим подробнее ремонт некоторых из них. Ленточный фундамент и его ремонт Явным признаком необходимости ремонта ленточного фундамента являются трещины на поверхностях цоколя. Нужно тщательно осмотреть весь цоколь на наличие различных трещин. Одна трещина в ленточном фундаменте.

Если обнаружена одна трещина, то вероятно что в данном месте подводятся канализация или кабель. Появление трещины связано с подкопами, которые нежелательны рядом с фундаментом, так как он либо осядет, либо треснет. В трещину будет попадать вода, которая замерзая зимой и оттаивая весной, разрушает фундамент. Ремонт в данном случае нужен. Для устранения погрешностей нужно два куба откопки, один куб бетона и обязательно армирование. Советуем такие работы проводить в период с мая месяца по ноябрь месяц. Несколько трещин в ленточном фундаменте Если Вы обнаружили несколько трещин, то тут может быть несколько причин разрушения. А именно: дом стоит на просевшем насыпном грунте; не был залит армопояс при сборке ряда ФБС блоков; не сделан пространственный каркас из арматуры, либо вместо арматуры использовались старые трубы; фундамент не имеет сетки из арматуры; фундамент не имеет закрытых отверстий для вентиляции; фундамент был построен без правильного расчета нагрузки; фундамент сделан из бетона, замешанного вручную, при этом есть подозрение, что марка бетона не соответствует требуемой; фундамент сделан без водосливов; фундамент сделан близко к дренажу. На обнаруженные трещины приклеивают маячки из бумаги и следят за увеличением трещин. Если трещины увеличиваются, то нужен основательный ремонт, если нет, то достаточно заделать трещины. Осыпание ленточного фундамента Если фундамент осыпается, то это может быть причиной: фундамент заливали зимой без противоморозных добавок; использовался очень жидкий бетон, разбавленный водой.

при строительстве использовалась глина, которая способствует образованию больших пор, которые набирают влагу, а та при замерзании и оттаивании разрушает бетон. Нельзя пропустить момент критического разрушения. Так как никакой косметический ремонт уже не поможет. Придётся делать полную замену. Цоколь фундамента напоминает пластилин В случае, если цоколь напоминает пластилин, от которого легко отделяются кусочки, то это свидетельствует о низком содержании цемента и высоком содержании глины. В таком случае советуем сделать новый фундамент. Другого выхода нет. Ненужное поднятие фундамента В случае, если имеется факт поднятия цоколя, что способствует образованию крена у дома, то нужно обратить на это внимание и принять необходимые меры. К таким мерам можно отнести обрубание верха свай, находящимся под ростверком. Пустоту, которая после этого образовалась необходимо плотно утрамбовать. На рисунке 6 представлены схемы ремонта ленточного фундамента. Рисунок 6. Схемы ремонта ленточного фундаментаРисунок 6. Схемы ремонта ленточного фундамента.

Столбчатый фундамент и его ремонт Существуют причины, по которым столбчатый фундамент может осесть. На это может повлиять изменение нижнего слоя грунта, что способно уменьшить несущую способность. Кроме того, на оседание фундамента могут оказать влияние ведущиеся по близости земельные работы, связанные со строительством. А иногда, может быть всё наоборот, сваи начинают подниматься, перекашивая дом и тем самым портя весь сделанный ремонт своими руками в нем. Это также связано с изменениями в грунтах. Рассмотрим различные варианты дефектов фундамента, требующие ремонта. Оседание столбчатого фундамента Самый первый признак – это трещины на столбе. Трещины постепенно могут увеличиваться. Оседание фундамента, при первых его признаках, надо останавливать. Советуем вырыть яму под углом 35 градусов, глубина которой достигнет основания постелистого камня. После этого, необходима вставка из асбестоцементной трубы с диаметром около 20 сантиметров, залить эту трубу раствором. Через сутки, после того, как раствор уплотниться, продолжить заливание трубы. После проведённых работ необходимо понаблюдать за оседанием. Если оно продолжиться, то нужно ещё раз залить раствором. Нужно повторить – и так три раза. После чего нужно снова поставить маяки на трещины, и укрепить деревянную планку у начала цоколя и кромки верхней части отмостки. Крены столбов Иногда случается так, что дом, который уверенно стоял долгое время начал крениться. Причиной этого являются сырые грунты. Но, есть метод исправить этот крен. На рисунке 7 представлена чёткая схема данных работ. Рисунок 7. Метод исправления кренаРисунок 7. Метод исправления крена Необходимо сделать подкоп под столбы, применить усилия для выравнивания, залить бетон, снова закопать столбы. Эту процедуру необходимо повторить ещё раз через год. Но результат может быть не всегда удовлетворительным. Профессионалы советуют следующие варианты: Поднять дом и поставить его на опоры. Ни двери, ни окна снимать не нужно. Можно только снять доски с пола. Но ремонт пола в деревянном доме потом придётся делать в любом случае. Демонтировать наклонившиеся столбы. Сделать под домом траншею и утрамбовать песчаную подушку. Залить армированную ленту, толщина которой 20 сантиметров. Поставить на ленту столбы.

Смонтировать стальные балки. Опустить дом на созданный вновь фундамент и отрегулировать его положение. Главное в процессе ремонта фундамента – это своевременно начать ремонтные работы. Только в этом случае дом будет служить Вам ещё долгие и долгие годы.

Как поднять дом.

Как в случае необходимости поднять дом. На рисунке приведена схема подъема дома с одной стороны двумя домкратами (домкраты не показаны.

Схема подъема дома с помощью двух домкратов: 1 — рейка с отметкой высоты подъема; 2 — фундамент (домкраты не указаны.

Некоторые смельчаки предлагают поднимать дом не постепенно, устанавливая пару домкратов то с одной стороны, то с противоположной, а делать это сразу четырмя домкратами, расположенными по углам дома. Но это очень-очень опасно и может привести к смещению дома вбок, причем скачком. Хотя и подъем дома с одной стороны двумя домкратами тоже может привести к скачку, если попытаться осуществить подъем сразу на высоту 150 мм и выше (это из практики.

Поэтому при подъеме дома необходимо соблюдать ряд требований и выполнять все операции в нужной последовательности. Заметим, что поднимать дом лучше всего гидравлическими домкратами от грузовых машин грузоподемностью 10 т.

Итак, приступая к подьему дома, осуществляем следующие операции.

забиваем в грунт вокруг дома 8 реек (по две на угол); готовим гидравлический уровень. Данное приспособление состоит из резинового шланга, на концах которого закреплены стеклянные трубки длиной примерно 200. 250 мм. Чтобы привести уровень в рабочее состояние, заливаем в шланг через воронку воду, подкрашенную марганцовкой. Естественно, вода в обеих трубках устанавливается на одном уровне, как в сообщающихся сосудах; с помощью уровня отмечаем на рейках высоту подъема дома. Дляэтого одну из трубок привязываем к забитой рейке, а вторую прикладываем к другим рейкам и делаем на них отметки уровня. Обязательно возвращаемся к неподвижной трубке, сверяя уровни воды в обеих трубках. Если уровни не совпадают, то это означает, что в шланге находятся пузырьки воздуха, собравшиеся в «возвышенных» местах шланга (рис. 12). Ясно, что пользоваться таким уровнем нельзя.

Рис. 12; в шланге пузырьки воздуха.

Рис. 13; как правильно залить воду.

Поэтому находим ровную площадку с небольшим уклоном. Снова заливаем воду в шланг (рис. 13) и снова обходим углы дома, делая отметки на рейках, и снова возвращаемся к неподвижной трубке. Проверять совпадение уровней на рейках обязательно. Делают такую проверку и в том случае, если вода из трубки была разлита. Иначе вся работа по подъему дома будет напрасной.

Тщательно готовим горизонтальные площадки под домкраты, укладывая на них доски, щиты и т. п. Чем больше опорная площадь на грунте, тем лучше. Между пятачком домкрата и нижним венцом дома кладем стальную пластину (или уголок), чтобы не повредить бревно пятачком. Производим пробный подъем, и если домкраты отклонились от вертикали, то подправляем опорную площадку под домкрат. Поднимаем дом на высоту 30. 40 мм, работая одновременно двумя домкратами (два человека) или на 20. 30 мм, если подъем осуществляется одним человеком. Далее подкладываем под дом подкладки, освобождая домкраты. Снова поднимаем эту же сторону дома уже до высоты 80 мм. Ставим подкладки. Переносим домкраты на противоположную сторону дома и повторяем все операции. Возвращаемся снова на правую сторону, устанавливаем домкраты, обязательно опустив у них штоки ( работа домкратом с полностью выдвинутым штоком чревата выворачиванием домкрата из-под дома) и повторяем все описанные выше операции. И так осуществляем подъем дома до тех пор, пока дом недостигнет нужной высоты. Примечание.

при малейшем сомнении, что домкрат ориентирован не вертикально, необходимо сразу же прекращать подъем и правильно выставить домкрат; подлезать под поднимаемый дом запрещается! Нельзя также подсовывать под дом руки или ноги, как бы не казалось, что дом надежно стоит на временных подкладках. Были случаи, когда вечером дом стоял хорошо, но ночью прошел дождь и временные подкладки дали неравномерную осадку. Что делать, если дом во время подъема все же сдвинулся вбок? В этом случае придется устанавливать домкраты на той стороне, которая ниже. Причем теперь домкраты ставят не вертикально, а наклонно (в сторону возвращения дома на место примерно под углом 60 градусов к грунту) и подпирают ими бревно венца дома (через прибитую к бревну упорную доску), чтобы предотвратить дальнейшее сползание дома. Далее другой парой домкратов поднимают дом с противоположной стороны на 30 мм, подкладывают под венец катки (отрезки труб диаметром 1/2 или 3/4 дюйма) и опускают дом на эти катки. Теперь работая «наклонными» домкратами, стараются одновременно поднять дом и переместить его по горизонтали.

Если дом вверх идет, а по горизонтали не перемещается, то необходимо установить «наклонные» домкраты более наклонно, уменьшив угол между осью домкрата и поверхностью грунта с 60 град. до 50-45 градусов. Подкачивать домкраты нужно поочередно, производя каждый раз небольшое число качков.

Если долго работать только одним домкратом, то сползший дом закрутится вокруг вертикальной оси, обычно вокруг одного из столбов фундамента.

Отсюда правило: работать не торопясь, постоянно контролируя свои действия, Г. Эдель.

Неправильная раскладка: rfr gjlyznm aeylfvtyn ljvf.