Потолок своими силами сделать

Потолок своими силами сделатьПотолок своими силами сделать.

Дата: 18.06.2017, 02:30 Просмотров: 62234.

Взгляните на рисунок внизу. Слева – кухня в «хрущобе» (она же – «хрущевский холодильник»), панельном доме печально известного 464 проекта. Справа – такая же отремонтированная. Сделать такой ремонт кухни своими руками непрофессиональному строителю в одиночку, при эпизодической небольшой помощи домашних, вполне возможно. Общая стоимость работ, начиная с выноса прежнего «барахла» – примерно две месячных зарплаты, частями по мере производства работ; продолжительность ремонта – 3,5 месяца, по выходным и вечерами. Два раза на час-полтора в кухне понадобится отключить электричество, четыре раза пищу в течение 3-7 дней придется готовить на электроплите, а посуду мыть в ванной.

Фото: Кухня в хрущевке до и после ремонта.

Но прежде чем сказать, как Гагарин: «Поехали!», потребуется еще месяца три раздумий, совещаний и споров. Кухня – очень сложный для ремонта объект, и современный ее ремонт, да еще и надолго и недорого, должен быть продуман до мелочей. Постараемся помочь в этом нашим читателям.

В чем сложности.

При подготовке ремонта кухни нужно все время помнить о следующих особенностях помещения.

Высокая влажность – испарения при готовке и/или стирке.

Повышенная температура.

Наличие мощных источников тепла . только плита дает более 10 кВт тепловой мощности.

Агрессивная атмосфера – при готовке также испаряется жир, продукты его гидролиза при жарке, другие летучие вещества из продуктов.

Резкие колебания указанных выше факторов ; по отделке и мебели это «бьет» сильнее, чем стабильно высокие их значения.

Повышенные требования к гигиене помещения . налет органики и ее скопление в закоулках создает благоприятные условия для размножения микроорганизмов, особенно в теплом влажном воздухе.

Наличие газовых приборов; нужно особое внимание уделить вентиляции.

Высокая используемость помещения . коэффициент посещаемости и обитаемость кухни выше, чем у любой другой комнаты.

Малая площадь помещения и низкий потолок . если это простая кухня в типовом доме.

Постоянное обращение в помещении хрупких, бьющихся и пачкающих предметов.

Этапы большого пути.

С чего начать ремонт кухни? Что делать сначала, а что потом? Когда закупать материалы, и как распределить расход денежных средств? Распишем по этапам вкратце, а затем к каждому пункту дадим пояснения.

Обмер и ревизия состояния помещения.

Разработка схемы размещения оборудования.

Разработка дизайна, плана меблировки и окончательный выбор мебели.

Очистка помещения.

Зачистка стен, потолка, пола.

Ревизия и ремонт базового пола.

Ревизия и базовый ремонт потолка.

Переукладка коммуникаций.

Доработка вентиляции.

Замена окна и двери.

Отделка потолка.

Отделка стен.

Настил пола.

Установка плинтусов.

Монтаж оборудования.

Торжественный банкет, если еще остались силы.

Указанные работы придется выполнить в полном объеме, возможно, и с непредвиденными осложнениями, если производится ремонт кухни в хрущевке. В домах старых или новой постройки некоторые этапы, особенно на потолке и полу, окажутся проще. Но все равно, ремонт кухни – предел сложности и трудоемкости для домашнего мастера, поэтому, прочитав статью, подумайте хорошенько: а по силам ли? Не лучше ли все-таки поднапрячься финансово и поручить это дело профессионалам.

Обмер и ревизия.

Нужно снять следующие размеры.

Длина, ширина, высота.

Окно и дверь – размеры ПРОЕМОВ и расстояние от стен, потолка, пола (для окна.

Антресоль – размеры, расположение, материал.

Розеточные группы (группа) – расстояние от пола и стен.

Подвод водопровода и отвод канализации – то же.

Газовый стояк – то же.

Вентиляционная отдушина – то же, плюс ревизия устройства вентиляции, см. ниже.

Карнизы, лепнина, выступы плит перекрытия, если имеются – то же.

Точность измерений – не хуже 0,5 см. Ремонт маленькой кухни нужно делать по точному плану, см. далее. Иначе накапливающаяся погрешность может в итоге дать не закрывающуюся дверь, или постоянно ненароком сметаемую локтем на пол посуду, или еще какое-то неустранимое неудобство.

При ревизии устройства вентиляции нужно внешним осмотром и/или тонким гибким прутиком определить, предусмотрен ли конструкцией здания отдельный вентиляционный ход для кухни. Если отдушина на вертикальном коробе в стене, то да, и это хорошо. Если же вентиляционный ход уходит в сторону ванной и туалета, это не очень хорошо, но поправимо, см. далее.

Планирование и проект.

В результате описанных ниже процедур у вас должен получиться план размещения мебели и оборудования на кухне, см. рисунок.

Традиционный план оборудования кухни.

Мебель нужно предварительно выбрать заранее и снять ее точные размеры на месте у продавца или взять из каталога. Чтобы не чертить и перечерчивать на ватмане или не маяться в 3D графике или САПРАх, рекомендуем следующий способ.

Из картона, в масштабе, клеим коробку без крышки, прорезаем в стенках окно и дверь.

Из пенопласта нарезаем кубики и многогранники, тоже в масштабе, соответствующие мебели и оборудованию; отмечаем, где что, надписями или грубо рисуем на пенопласте маркером лицевые панели.

Играем в кубики, пока не получится приемлемый вариант. К стенкам коробки модели прилепляем кусочками пластилина или пережеванной жвачкой.

Естественное освещение имитируем светодиодным фонариком. Перемещая его, можно отобразить ход Солнца в разное время года. Для имитации пасмурной погоды апертуру фонарика прикрываем кусочком тонкой бумаги.

По получении удовлетворительной компоновки по известным размерам моделей строим план, на бумаге или компьютере. В последнем случае достаточно 2-3 часа посидеть в CorelDraw, а разработка макета размещения в 3D требует не менее дня работы опытного дизайнера.

Главный принцип планировки кухни – треугольник функциональности: плита, мойка, холодильник. Его стороны должны быть примерно равной длины, и не более 6 футов (1,85 м) каждая.

Последовательность планирования такая.

Видео: пример проекта маленькой кухни.

Здесь главная проблема – убрать уродливый газовый опуск от стояка по стене. К счастью, ныне допускается подключение газовых приборов гибкими шлангами, а газовики, стоит им показать хотя бы снимок, чаще всего идут навстречу и оформляют разрешение без проволочек – такие вот плоды конструктивизма эпохи незабвенного Никиты Сергеевича им самим бельмо на глазу и головная боль.

Предупреждение : производить работы на газе самостоятельно нельзя ни в коем случае! Нужно разрешение и специализированная бригада: придется резать и сваривать газовые трубы.

При планировке нужно четко помнить: допустимая длина гибких газовых шлангов – 4 м; водопроводных и канализационных – 1,5 м. Изгиб жестких канализационных труб в горизонтальной плоскости недопустим; гофрированных отводов – допустим однократный не менее чем на 120 градусов.

Если у вас кухня с газовой колонкой, то «под шумок» крайне желательно сразу и оформить разрешение на ее перенос и замену. Место можно указать любое, по предварительному плану; перемерять до миллиметра потом не будут.

Газовые шланги и трубы должны быть доступны для осмотра, но это не значит, что они должны красоваться на виду. Вполне допустимо прокладывать их за мебелью без задних стенок (дверцы открыл, и видно) или за стиралкой на колесиках, легко выкатываемой. Шланги за стиралкой, прочно стоящей на полу, могут вызвать претензии газовой службы.

В хрущевских кухнях, как правило, изначально есть всего одна розетка на дальней от плиты стене. Конечно, нужна и розеточная группа над разделочным столом, поэтому при планировке нужно предусмотреть отдельную ветвь проводки к ней. Также желательно вместо штатной дозы (распределительной электрокоробки; на кухнях такая есть всегда) установить щиток с автоматом и УЗО для кухни в целом, стиралки и электробойлера, если он есть. Это потребует дважды отключать электричество в квартире на небольшое время; проводка под дополнительные розетки прокладывается в процессе работ по стенам и потолку.

Плита, вытяжка, вентиляция.

Плита с вытяжкой – камень преткновения при ремонте кухни: она может нарушить вентиляцию и у вас, и у соседей. Вытяжка с рециркуляцией воздуха и угольным фильтром не выход из положения: запахи все равно просачиваются через него, а одноразовый и не очень-то дешевый фильтр нужно периодически менять.

Дополнительная вентиляция в кухне.

Выход – вытяжка с многоразовым (моющимся) жировым алюминиевым фильтром и выхлопом в домовую вентиляцию. Для нее потребуется пробить дополнительную вентиляционную отдушину. Вообще-то это уже перепланировка, и нужно разрешение, но это и как раз тот случай, когда можно, если осторожно. Главное – не создать никому поддува из вентиляции и не допустить засорения вентиляционного хода строительным мусором.

Если в кухне отдельный вентход, то отдушину для вытяжки нужно делать НИЖЕ основной (справа на рисунке). В таких ходах хорошая тяга, и поддув из вытяжки с вентилятором до 65 Вт только улучшит штатную вентиляцию. Заодно избавляемся от вытяжной трубы (чем ниже отдушина под вытяжку, тем лучше) и на стене освобождается место.

Предупреждение: но помните – заводить в один вентиляционный ход выхлопы вытяжки и газового котла ни в коем случае нельзя! Тут вы рискуете уже не штрафом и санкциями, а жизнью.

Если же вентиляция кухни с санузлом заведена в общую вентиляционную магистраль (это в том же 464 проекте, чтоб его творцам ни дна, ни покрышки), то отдушину для вытяжки нужно делать ДАЛЬШЕ ПО ТОКУ ВОЗДУХА, и как можно дальше, на рисунке – справа.

Следующая задача – пробить новую отдушину чисто, «без шума и пыли». Делается это следующим образом.

В центре вырубаемого участка сверлим отверстие насквозь и загоняем в него саморез в дюбеле; размер крепежа – любой. Саморез заворачиваем не до конца.

К торчащей головке самореза привязываем шпагат, а другой его конец прикрепляем повыше к потолку или мебели.

По контуру будущей отдушины сверлом по камню 4-6 мм насверливаются отверстия «до протыка» через 5-10 мм. Желательно сразу обсверливать контур патрубка вытяжки по шаблону.

Узкой стамеской или специальным зубилом для вырубки канавок – крейцмейселем – обрубаем перемычки между отверстиями на 1-1,5 см в глубину.

Пылесосом, обязательно с пылеулавливателем, просасываем канавку.

Повторяем процедуру до тех пор, пока вырубаемый кусок не повиснет на шпагате; тогда вынимаем его – чистая отдушина готова.

О том, как дальше устанавливать вытяжку — можно почитать здесь.

Пылеулавливатель можно не покупать – из 2-3 л банки с герметичной крышкой получается отличный самодельный, см. рисунок выше. Шланги – садовые ПВХ диаметром по внутри не менее 20 мм.

Вырубать крейцмейселем легче и чище, чем стамеской или обычным зубилом. Инструмент специфический, напрокат его не предлагают, но стоит недорого, а на хозяйстве потом пригодится.

Примечание не по теме: курьезно, но описанные ухищрения известны более не из строительной, а их уголовной практики. Чисто вынимали кусок стены персонажи известного фильма «Ва-банк», а с помощью пылеулавливателя несколько десятилетий тому назад была дочиста ограблена крупная амстердамская ювелирная фирма. Сообщнику внутри просунули сквозь вентиляцию шланг. На фасаде работали совершенно легальные, вызванные владельцами мойщики окон, а в их фургончике тем временем так же усердно трудился мощный промышленный пылесос.

Плита, котел и холодильник.

По правилам эксплуатации газовых приборов, они должны быть расположены не ближе 80 см друг от друга, и в случае плиты с котлом требование это не формальное. Холодильник также нежелательно придвигать к плите ближе 60 см – от нагрева его со стороны ощутимо для бюджета увеличивается расход электричества и возрастает вероятность поломки.

Неправильная (слева) и правильная компоновка кухни.

Пример неправильной компоновки кухни дан на рисунке слева, а правильной, с соблюдением треугольника функциональности – справа. Расположение холодильника рядом с газовым котлом допустимо, тот в стороны греет не очень, но вообще о холодильнике на кухне следует поговорить особо.

Холодильнику на кухне, как сказано выше, тяжело. Ему тем лучше, чем прохладнее снаружи. Поэтому оптимальный вариант размещения холодильника в квартире – на застекленном балконе или, если есть место, в прихожей. На балконе вообще замечательно: расход электричества холодильником летом уменьшается в 1,5-2 раза, а зимой – раз в 6-10. Исключение – южный балкон в теплых краях. Там за счет нагрева прямыми солнечными лучами летом эффект может получиться обратный.

Стиральная машина в хрущевской кухне.

Но шастать все время туда-сюда за продуктами вряд ли понравится любой хозяйке. Выход – маленький однокамерный (без морозильника) холодильник для расходного запаса продуктов. Это расход 3-5 тыс. руб. дополнительно, но за зиму-две он окупается.

В хрущевской кухне при этом совершенно естественным образом освобождается место для стиралки (см. рис.), а маленький холодильник можно водрузить на стол над ней. Вместо одной единицы кухонного оборудования – две на той же площади, которой в кухне не в избытке.

Расходный холодильник нужен абсорбционный или полупроводниковый, на эффекте Пельтье. Такие совершенно не шумят, а последние еще и не требуют заправки хладоагентом. Морозят, правда, хуже, но для расходной порции продуктов это несущественно.

Из отечественных моделей как нарочно созданы для такой цели «Морозко» (слева на рисунке внизу). «Морозко» б/у почти как новый можно купить за 1500-1700 руб. «Бирюса», Sansung и Shivaki (на рис. в центре) снабжены небольшими морозильниками, но стоят дороже. Украинский Nord брать нежелательно: стоит лишь немного дешевле «фирмы», а ломается куда чаще.

Что касается китайско-швейцарского (бывает же такое…) Liberton’а LMR-128, на рис. справа, то его лучше обходить десятой дорогой.

Через месяц-два начинает бурчать и противно зудеть.

Морозилка работает на самообмерзание, а не на замораживание продуктов.

Извлечь из морозильника вареную колбасу или кусок мяса невозможно: верхний выступ ее крышки работает как стопор.

При малейшем обмерзании при попытке открыть крышку морозилки из тонкой хрупкой пластмассы она ломается.

Животные, несущие яйца, не вываливающиеся из соответствующих лотков Liberton’а, науке неизвестны.

Спустя полгода внутренняя облицовка из низкокачественного ПВХ начинает растрескиваться.

В общем, у Европы с Китаем получился всем китаям китай.

Микроволновку в маленькой кухне лучше повесить на стену под шкафом. Конструкция большинства микроволновок предусматривает их подвеску на стену.

Электробезопасность при работе.

Перед началом строительных работ кухню полностью обесточивают, отключив питающую ее ветвь в дозе возле счетчика или в квартирном щитке. Освещаться и запитывать инструмент при работе придется от удлинителя, протянутого из другой комнаты.

Если кухня запитана по одной ветви с туалетом и ванной (опять 464 проект, будь он неладен!), то в ванной отрезок на кухню отключают: проводка наверняка алюминиевая в рассохшейся изоляции, и ее все равно нужно менять. После этого питание санузла восстанавливают. Работу эту, разумеется, выполняют при полностью обесточенной квартире.

Этапы ремонтно-отделочных работ.

Очистка помещения.

В старой кухне потолок, стены и пол пропитаны жировыми испарениями до капитальной стены, и в нее тоже впиталось немало. Поэтому очистка помещения включает в себя три стадии: обдирку, мойку и пропитку, иначе нет никакой уверенности, что отделка будет держаться. Но прежде всего снимают старый настил пола до стяжки.

Обдирка делается с предварительным размачивание покрытия: краска и штукатурка дополнительно сцементированы чадом, и просто так их не возьмешь. Водоэмульсионные покрытия и штукатурку размачивают водой из пульверизатора.

Обильно обрызгивают.

Выдерживают при плотно закрытых дверях и окнах час-два.

Быстро, пока не высохло, снимают покрытие шпателем или «чулком» — абразивной сеткой.

Если высохло до окончания работы – процедуру повторяют.

Масляную и прочие краски удаляют так же, но смачивают губкой составом для ее удаления, а выдерживают поверхность по инструкции к нему. Обдирают частями: состав, естественно, дороже воды и тратить его зря ни к чему. Импортные и отечественные составы одинаково эффективны, но для наших требуется выдержка подольше и они дешевле. Работу по удалению масляной или алкидной краски производят в респираторе и защитных перчатках, в настежь проветриваемой, кроме кухни, квартире.

На стены, пропитанные кухонными испарениями, краска со штукатуркой или плохо лягут, или потом начнут отслаиваться. Поэтому после обдирки стены, пол и потолок нужно вымыть любым средством для мытья посуды, разведенным в воде в пропорции 1:20 по объему. Также в моющий раствор добавляют 5% столового уксуса. Предварительно нужно проверить на небольшой порции, не реагирует ли уксус с моющим. Пузыри, бурление, резкий запах – компоненты несовместимы, нужно взять другое моющее. Моют металлической губкой с нажимом, часто обмакивая ее в раствор. Затем два раза поролоновой губкой промывают чистой водой.

Заключительный этап очистки помещения – пропитка грунтовкой глубокого проникновения по бетону. Пропитывают два раза через день. Грунтовка обязательно должна быть с биоцидными добавками. При покупке проверяем рецептуру на этикетке: тиурам и его производные (ферназон, арозон, тирам) недопустимы. Если рецептура не указана, не берем.

Ревизия пола.

Цель операции – выявить на полу следующее.

зияющие, более 2 мм шириной, трещины.

трещины перекрещивающиеся, особенно в центре пола.

трещины или сетку трещин по периметру.

впадины и выступы более 3 мм высотой (глубиной.

отклонение от горизонтальности более 3 мм/м, или более 10 мм по диагонали помещения.

При наличии любого из первых трех факторов необходим капитальный ремонт пола с заменой стяжки. Это сложная и трудоемкая работа. Мелкие трещины заделывают любым из известных способов.

Пол на ровность и горизонтальность проверяют пузырьковым уровнем не менее 1 м длиной. При наличии только мелких неровностей отличное решение – настил пола из мармолеума, см. далее. Если же есть обширные лунки или бугры, или пол перекошен, его нужно выровнять, не только ради удобства работы по настилке, но и затем, чтобы пролитое не затекало в углы.

Оптимальное в данном случае решение – наливной пол на цементной основе слоем 10 мм от самого высокого угла или бугра. Такой выравниватель не очень дорог, расход на маленькую кухню невелик, и прямо по нему можно настилать чистовой пол. Кстати, при заливке цементным выравнивателем и мелкие трещины можно не заделывать.

Ревизия потолка.

Кухонный потолок – самое больное ее место: именно туда идет прежде всего весь чад. На последнем этаже дома с плоской битумной крышей с потолка частенько капает, а кухня насыщена электроприборами. Поэтому, кроме пола, нужно обревизовать и потолок, и весьма тщательно.

При ревизии потолка прежде всего освобождают русты – швы между плитами; в кухне такой чаще всего один. Затем из канала между плитами вытаскивают старую электропроводку. Ровность и горизонтальность проверяют тем же уровнем, но здесь допустимо отклонение в 20 мм по диагонали. При смещении плит по вертикали на 30 и более мм относительно друг друга (в том же самом 464 проекте бывает) выравниванием потолка не занимаемся: лишняя трудная работа, деньги, материалы. Проблему решит подвесной потолок, см. далее.

Что нужно сделать при ревизии, особенно на последнем этаже в панельном доме, так это пистолетом с узким носиком запенить получше (послойно) канал между плитами. От замокания сверху это не спасет, но капель пройдет в соседние ванную и туалет, где электрики меньше, а стяжка пола рассчитана на обильное заливание.

Прокладка коммуникаций.

О газе, воде, канализации и вентиляции сказано выше. Добавим только основное об электричестве.

Если планируется замена дозы щитком, под него нужно выдолбить нишу на высоте примерно 1,8 м, чтобы дети не могли дотянуться до автоматов. Ставить щиток на место дозы неудобно: слишком высоко тянуться взрослым.

Проводку прокладываем любым плоским трехпроводным кабелем в двойной изоляции. Провода – жесткие, одножильные. Такой кабель при прокладке не провисает или провисает слабо. Сечение жилы – не менее 1,4 кв. мм (2 мм диаметр.

В сухом помещении проводку желательно прокладывать в штробах и в металлическом гофрошланге, но, если есть опасность замокания, лучше проложить прямо по голому потолку. Спуски по оштукатуренным стенам (если не предусмотрена перештукатурка) в любом случае придется проштробить. Кабель через 10-15 см фиксируем малярным (бумажным) скотчем для начала; затем в штробах – мазками гипса или алебастра, а на голых поверхностях каплями строительного силикона.

Рекомендуем изучить подробнее: технологию работ по замене электропроводки в квартире и то, как сделать «правильное» заземление своими руками.

Ветви на освещение и розетки ведем до центра потолка. Там осветительная ветвь оканчивается, а розеточные идут дальше, затем поворачивают к стенам под 90 градусов и спускаются по ним до своего места каждая. Ветви на стиралку и бойлер пускаем по стене на 15-25 см ниже потолка, заворачиваем вниз также под прямым углом и доводим до места.

Вести проводку «сикось-накось как бог на душу положит» – распространенная строительная халтура; сэкономленный кабель пускают «налево». Это потом значительно осложняет поиск и устранение неисправностей и создает риск для жизни при последующих строительных работах. Обманывать самого себя – последнее дело, а экономия кабеля в маленькой кухне мизерная.

Если квартира еще не заземлена, защитные (желтые с зеленой полосой) проводники кабеля оставляем в щитке или дозе, обязательно изолированными. При замене дозы щитком лучше сразу завести их в соответствующие клеммы автоматов отключения и УЗО.

Окно и дверь.

Окно и дверь меняем или реставрируем, если требуется, по окончании работ на коммуникациях. Можно и до, это не принципиально, но нужно убедиться, что летучие остатки от предыдущих операций выветрились. Для этого помещение наглухо закрываем на сутки, затем нюхаем. Если «духан» еще чувствуется, проветриваем еще.

От пачкотни при дальнейших работах окно и дверь предохраняем как обычно: пластиковой пленкой на малярном скотче.

Реставрация деревянных окон.

Установка деревянных и пластиковых окон.

Установка обычной межкомнатной двери и двери-гармошки.

Изготовление кухонной арки из гипсокартона.

Потолок на кухне должен удовлетворять следующим требованиям.

Быть стойким к резким колебаниям температуры и влажности.

Как можно меньше и равномерно выцветать, выгорать и менять тон под воздействием кухонных испарений.

Не пропускать сквозь себя чад, чтобы в межпотолочном пространстве не возникали отложения органики – лакомой питательной среды для микробов.

Быть моющимся щеткой.

Допускать полную или частичную переборку и ремонт без ремонта всего помещения.

Иметь расчетный срок службы не менее 10 лет.

Исходя из этого, пенопластовые и натяжные потолки, вопреки распространенным рекомендациям, бракуются однозначно . на кухне они служат не более 5 лет, при вытяжке с ионным или ультрафиолетовым ионизатором, а рельеф на пенопластовых плитах уже через полгода начинает чернеть и желтеть.

Материалы для потолка следует выбирать такие, в порядке предпочтительности.

Пластиковая вагонка или рейки.

Ламинат, пропитанный с изнанки водной эмульсией ПВА.

Пропитанная ею же вагонка МДФ.

Водостойкий (зеленый) гипсокартон, с изнанки прокатанный игольчатым валиком и дважды с обеих сторон пропитанный ПВА эмульсией.

Длина досок вагонки и МДФ – 2,95 м. Этого в большинстве случаев достаточно, чтобы зашить потолок цельными досками, но предварительно нужно сделать расчет, как лучше обшивать, вдоль или поперек, чтобы меньше потребовалось материала и меньше его ушло в отход.

Обрешетка и свет.

Обрешетку под обшивку можно делать линейную, без поперечин, из металлических профилей или деревянных реек. Шаг лагов – 400-600 мм; шаг креплений лагов к потолку – 300-400 мм. В провалы под рейками или профилями обрешетки при неровном базовом потолке можно подложить кусочки фанеры. Идеально плоским такой потолок не будет, но не будет на нем и мелких неровностей, так портящих вид при косом дневном свете.

По ходу монтажа обрешетки в ней делаются прорези под уже уложенный электрокабель, если он не в штробах. Разводка проводов под точечные светильники делается по ходу обшивки свободно лежащим гибким кабелем сечением 0,7 кв. мм.

Под точечный свет межпотолочное пространство должно быть не менее 80 мм. Под плафон или люстру в центре достаточно реек обрешетки 20х40 мм, уложенных плашмя. Вариант одного главного света вообще предпочтительнее, так как при нем практически устраняются пути проникновения в межпотолок органических испарений и их зловредных потребителей.

Подробнее о монтаже светильников в потолок рассказывалось здесь.

Обшивку потолка делают обычным способом: панели ставят на монтажном клее и закрепляют мелкими гвоздиками в угол канавки шпунта с добиванием добойником (для ламината или МДФ по деревянной обрешетке) или клеймерами на саморезах, для пластика и/или металлической обрешетки. В таком случае при покупке нужно проверить, чтобы гребень шпунта входил в ответную канавку с клеймером свободно или без существенного усилия.

Гипсокартоном потолок обшивают обычным способом, а вот при обшивке панелями в канавку каждой предыдущей панели непосредственно перед укладкой следующей выдавливают тонкую колбаску силиконового герметика; он не пустит испарения в межпотолок. Выдавившиеся потеки силикона тут же снимают смоченной столовым уксусом ветошью. Перед укладкой последней доски в канавку финишного профиля также выдавливают силикон. При укладке двух последних досок вместе, «домиком» с надавливанием и защелкиванием, финишный профиль не нужен, но такой способ требует определенных навыков и точной обрезки последней доски в размер по ширине.

При установке точечных светильников на края отверстий под них по периметру также наносят силикон.

Покраска потолка для кухни не рекомендуется: никакая краска, даже очень дорогая акриловая эмаль для ванн, не продержится в кухне без изменения тона и появления пятен более 5-7 лет. Именно поэтому гипсокартон как потолочный материал стоит последним в порядке предпочтений; кроме того, он практически неремонтопригоден в отдельности.

Классическая отделка кухни кафелем не столь гигиенична, как принято считать: швы между плитками становятся накопителями грязи. Чтобы избежать этого, для разделки швов используют состав для ванн или наружного применения с добавлением 10% по объему водно-полимерной эмульсии, рекомендованной производителем. Разделку швов нужно вести либо специальной гладилкой, либо кусочком круглого электрокабеля в гладкой ПВХ изоляции диаметром 5-6 мм. При заглаживании пальцем, даже в перчатке, останутся микронеровности, которых грязь с микробами только и ждут.

Лучший вариант отделки стен – пластиковые моющиеся обои. Пеноплен, вопреки распространенному убеждению, не накапливает запахи. В таком случае обои клеить нужно ПОСЛЕ настилки пола, см. ниже. Завернув обои на 15-25 мм на пол и потолок, мы создадим дополнительную преграду чаду и микробам в уютные для них закутки.

Хорошее решение — более светлые обои в «чистых» зонах и более пестрые (либо темные) в районе плиты в зоне приготовления пищи и мытья посуды.

Это может показаться парадоксом, но долговечность пенопленовых обоев на кухне зависит более от их тона и рисунка. Желтоватые или светло-бежевые обои с мелким рисунком пастельных тонов лишних 2-3, а то и 4-5 лет не напомнят вам о необходимости очередного ремонта по сравнению с белыми или яркой расцветки. Всего же правильно подобранные пенопленовые обои у элементарно аккуратных хозяев служат по 10-12 и более лет.

Настил пола.

Кафельный пол для кухни, кроме трудоемкости, плох еще своей жесткостью: уроненная посуда непременно бьется. Паркет, пробка, деревянные доски пожароопасны, в них хорошо разводятся микробы. Пробка, кроме того, от пролитого еще и набухает.

Лучший материал для декоративного пола в кухне – мармолеум.

Мармолеум можно укладывать на неподготовленную поверхность: он изнанкой облечет мелкие неровности, и они же сыграют роль якорьков, так что плавающий пол будет прочно держаться на месте без каких-либо дополнительных мер закрепления.

Мармолеум динамически упруг: выдерживая большое постоянное давление от мебели, он при ударе уроненной тарелки или чашки отыгрывает, что в большинстве случаев спасает их от гибели.

Мармолеум обладает бактерицидными свойствами, сохраняющимися десятилетия, но безвреден для человека и теплокровных животных.

Мармолеум практически негорюч: уроненная сигарета дотлевает на нем до конца, а он остается как был.

Мармолеум можно мыть чем угодно и как угодно.

Мармолеум очень плохо истирается: в холлах общественных зданий с толпой посетителей он служит по 10 и более лет.

Мармолеум выпускается как плитками, так и рулонами до 6 м шириной: отрезали при покупке в указанный размер, привезли, положили – пол готов.

В общем, пол из мармолеума на кухне – это дешево, сравнительно с другими вариантами, и сердито. Единственное «но» – мармолеум, точно имитирующий текстуру дерева, не выпускается.

Пока не слишком популярный среди россиян мармолеум отлично подходит для кухни по всем параметрам.

Другой приемлемый настил – плавающий пол из ламината по наливному выравнивателю. Делать пол на лагах в кухне нежелательно ради санитарии с гигиеной, а при 6 м исходных досках настелить пол можно без промежуточных поперечных швов. Но ламинатный плавающий пол по периметру придется расклинить парами клинышков, и время от времени может потребоваться их подбивка, для чего придется снимать плинтус.

Назначение плинтусов на кухне не только декоративное. Они должны также изолировать пазы по периметру от испарений, поэтому и устанавливаются последними, на жидкие гвозди или силиконовый клей при сплошной промазке сопряженных поверхностей. Потеки силикона немедленно удаляются ветошью со столовым уксусом, а монтажного клея – с растворителем по инструкции к клею.

Потолочный плинтус, хочешь–не хочешь, придется дополнительно подкрепить, мелкими гвоздиками по ламинату или МДФ или саморезами до 3 мм в прочих случаях. Саморезы нужно брать фосфатированные, черные; блестящие слишком заметны. Шаг крепления – 400-700 мм из расчета, чтобы крайние пришлись на 10-12 см от углов. Снизу метизы, скорее всего, и не будут заметны; если все же видно, нужно промазать жидкими гвоздями подходящего тона.

Нижний плинтус по мармолеуму или ламинату достаточно поставить на клей; при взгляде сверху головки саморезов хорошо видны. Если все же есть желание посадить намертво, головки крепежа нужно утопить в лунки и замазать жидкими гвоздями. Красить плинтусы, как и все на кухне, нежелательно.

Видео: пример ремонта кухни своими руками.

Итак, теперь вы имеете представление, как сделать ремонт на кухне. Подчеркиваем – пока только представление. Каждый вид работ имеет свои тонкости и требует еще отдельного подробного описания, которые можно легко найти на страницах.

Если вы все же решитесь на такой строительный подвиг – самостоятельный ремонт кухни – удачи вам и терпения.