Урок восьмой — Основные принципы работы со студийным светом

Урок восьмой - Основные принципы работы со студийным светомУрок восьмой — Основные принципы работы со студийным светом.

Основные принципы работы со студийным светом.

Виды студийного освещения.

В фотостудии мы имеем возможность создавать необходимый характер освещения с помощью источников света и отражателей. Источники света бывают постоянного света и импульсные. Источники постоянного света это мощные галогеновые лампы, потребляющие много электроэнергии и выделяющие безумное количество тепла. Поэтому их редко используют в фотографии, чаще в киносъемке. Импульсные источники света (вспышки) состоят из двух ламп, непосредственно лампы вспышки и обычной лампы «пилотного» света (далее «пилот») небольшой мощности (порядка 300W). «Пилот» необходим для того, что бы оценить светотеневой рисунок. Его мощности не достаточно для съемки.

Накамерная фотовспышка.

Из переносных, портативных вспышек чаще всего используются присоединяемые к камере согласованные вспышки, в частности распространенные вспышки фирмы Nikon Speedlight (у Canon такого рода вспышки называются Speedlite). Эта вспышка проста, но очень функциональна, хотя имеет ограниченную мощность из-за своих малых размеров. Speedlight особенно хороша, если вы собираетесь снимать репортаж. Небольшая по размерам, она позволяет работать практически повсюду. Speedlight можно использовать с зеркальными и даже с некоторыми компактными камерами. Согласованная вспышка гораздо точнее экспонирует кадр, ведь она измеряет свет в плоскости пленки. Она исключает передержку светлых участков. Большинство вспышек speedlight имеют поворотную головку, что позволяет менять направление светового потока и снимать в мягком, отраженном от стен или потолка, свете. Во многих имеется и специальный отражатель — белая карта, которая прикрепляется к головке вспышки для смягчения света. При покупке вспышки обязательно узнайте, входит ли она в комплект. Такую вспышку можно подключить к камере через синхрокабель, то есть снять ее с салазок («горячего башмака») камеры и держать в руке или на штативе сбоку от аппарата.

Дополнительные приспособления для портативных вспышек Любую портативную вспышку можно оснастить светосинхронизатором или удлинительным кабелем — так вы сможете держать вспышку на значительном удалении от камеры. Удобен и дополнительный блок питания — он дает намного больше вспышек и подзаряжается гораздо быстрее, чем обычные батарейки.

Такая вспышка не столь компактна, но зато намного мощнее. Из-за этого, а также из-за большого количества дополнительных устройств на этой вспышке останавливают свой выбор многие профессиональные фотографы. Кроме всего прочего, такие вспышки обязательно снабжены мощными электрическими лампами-пилотами. Вспышка-моноблок, в зависимости от типа насадки, дает разный рисунок света, позволяя снимать портрет в различной манере освещения. Кроме того, эта вспышка очень быстро перезаряжается — вам не придется тратить время на ожидание, что особенно важно при работе с детьми. Если вы собираетесь приобрести моноблок, поинтересуйтесь, какие насадки можно с ним использовать. Совсем не обязательно покупать самый мощный и дорогой моноблок. Для большинства маленьких студий вполне хватает мощности 500 Дж. Лучше всего, если вся ваша система будет состоять из приборов одного типа и одной мощности.

Генераторные системы.

Студийная вспышка обычно имеет свой блок питания, но некоторые модели подключаются к отдельному переносному устройству. Это уменьшает вес и размеры самой вспышки. Такие системы обладают всеми возможностями студийных вспышек, причем мощность их неограниченна. Блок питания можно подключить к аккумулятору автомобиля, некоторые из них можно считать действительно переносными. Такой генератор может питать одну или сразу несколько ламп-вспышек. Он обладает большим запасом энергии и обычно используется при студийных съемках. К блоку питания можно подключать самые разные приборы. Преимущество его в том, что вы можете варьировать выходную мощность и использовать весь набор принадлежностей.

Подвесная система.

Используя подвесную систему вспышек, вы полностью освобождаете полстудии от проводов и осветительных приборов. К тому же такая система позволяет за считанные секунды изменить высоту расположения вспышек и направление света.

Экспонометрия при работе с импульсным светом.

Чувствительность матрицы . Фотосъемку в студии нужно производить с базовой чувствительностью вашей камеры (на камерах Nikon ISO 200, Canon ISO 100), чтобы избежать цифрового шума и сужения динамического диапазона матрицы.

Выдержка. Длительность импульса моноблоков чрезвычайно мала. Следовательно, выставляем в камере так называемую выдержку X-синхронизации, (обычно 1/200-1/500 сек.). Выдержка синхронизации — минимальная выдержка, при которой полностью открыт затвор. Если поставить выдержку меньшую (более короткую), то вы получите не экспонированную (черную) часть кадра. Если поставить более длительную выдержку, то это не повлияет на результат. Мощность импульсного света по сравнению с естественным светом в студии велика, а длительность импульса мала. Диафрагма. Пожалуй, единственный способ управлять экспозицией при работе с импульсными источниками, за исключением изменения мощности источников света.

Измерение экспозиции Может показаться, что электроника камеры делает излишним использование ручного экспонометра. Однако при работе в студии или с переносной вспышкой экспонометр или, точнее, флешметр просто необходим. На переэкспонированном (передержка) портретном снимке контраст сильно повышается и важные детали в свете или тенях могут быть потеряны. И, наоборот, при недостаточной экспозиции (недодержке) контраст уменьшается, изображение получается слишком прозрачным. При правильном обращении с флешметром вы сможете определять экспозицию с точностью до десятой доли деления диафрагмы. Для того чтобы измерить силу света, поднесите флешметр с матовой насадкой как можно ближе к объекту, который вы собираетесь снимать, направьте прибор в сторону осветителя и включите вспышку. Прибор совершенно точно покажет вам величину диафрагмы, которая, конечно, будет зависеть от чувствительности при съемке. Можно замерить экспозицию, которую дает каждая из вспышек (отключив остальные) или результат действия всех вспышек, которые используются при съемке. Многие полагают, что самое главное при замере экспозиции — это определение диафрагмы, на самом же деле это сочетание диафрагмы и выдержки. Допустим, у вас универсальный экспонометр, который измеряет как имеющийся в студии свет, так и свет импульсной вспышки. На экспонометре и на камере устанавливается такое значение выдержки, которое соответствует освещению в студии. Тогда прибор даст вам показания экспозиции суммарного действия света от лампы-вспышки и от окна. И наоборот, чтобы исключить влияние света из окна на рисунок портрета, установите выдержку в три раза короче, чем та, что необходима для съемки без вспышки. Для более точного определения экспозиции используйте насадку точечного замера или замерьте яркость света, отраженного от 18-процентного серого картона (среднесерый цвет.

Такой прибор необходим при работе со студийным светом. Он позволяет определять экспозицию, как для естественного освещения, так и для света импульсной вспышки. Кроме того, флешметр имеет приспособления для проведения точечных замеров, замера падающего (замер по освещенности) или отраженного (замер по яркости) света.

Гистограмма яркости.

Если же флешметра нет, не стоит отчаиваться. В любой приличной камере есть возможность отобразить гистограмму полученного кадра. Гистограмма яркости — это график распределения полутонов изображения, в котором по горизонтальной оси представлена яркость (полутоновые градации от черного цвета слева до белого цвета справа), а по вертикали — относительное число точек с данным значением яркости (чем выше столбец, тем больше точек). Изучив гистограмму, мы можем получить общее представление о правильности экспозиции (определить передержку и недодержку) и оценить требуемое изменение экспозиции. При съемке нужно стремиться, чтобы гистограмма не упиралась в верхний край, что означает «недодержку» (левая часть) или «передержку» (правая часть) и по возможности следить за равномерностью распределения гистограммы по горизонтали (зависит от специфики конкретного кадра.

Синхронизация импульса — одновременность импульса света и открытия затвора камеры. Перечислим основные способы синхронизации: ИК-пускатель, радиосинхронизатор, синхрокабель, вспышка фотоаппарата. ИК-пускатель — универсальный способ синхронизации. Это небольшая коробочка, которая крепится на место внешней вспышки вашей камеры (т.н.«hot shoe»). Синхронизация происходит через инфракрасный импульс, в моноблоках есть соответствующие устройства-ловушки. Синхрокабель — синхронизация через провод, который подсоединяется в синхроразъем на источнике света и в синхроразъем камеры. Типы разъемов у разных фирм производителей отличаются.

Вспышка — встроенная или внешняя вспышка вашей камеры «поджигает» источники света (в них установлены «ловушки»). Для того, что бы исключить вмешательство света от вспышки фотоаппарата в световую картину необходимо прикрыть её (например, бумажкой), а также уменьшить её мощность в настройках вспышки или фотоаппарата. В большинстве камер вспышка работает так: делается оценочный импульс, что бы определить экспозицию, а затем уже основной импульс. Глаз обычно воспринимает эти две вспышки как одну, но «ловушки» в источниках света срабатывают по первому импульсу, в результате кадр получается недоэкспонированным. Решение либо отключить оценочный импульс в камере или вспышке (если это возможно, например, на камерах Nikon), либо воспользоваться кнопкой «экспопамяти». Например, в камерах Canon это AE-Lock, нажать, получить первую вспышку, дождаться перезаряда источников и нажать на спуск. Иногда встречаются импульсные источники, которые умеют пропускать первый оценочный импульс и срабатывать по второму, но это редкость, и все моноблоки в студии должны быть оборудованы этой функцией. Именно поэтому способ синхронизации с помощью вспышки камеры является неудобным.

Радио-синхронизация – синхронизация по радиоканалу. Обычно это комплект приемника и передатчика. Приемник включается в синхро-разъем источника света, передатчик крепится на камеру, так же как и ИК-пускатель. Плюсы: не «слепнет» на ярком солнце, японские туристы не помешают своими вспышками во время выездной фотосессии.

Смягчение света.

Часто фотографу требуется смягчить свет, чтобы сделать свет вспышек не таким резким и получить освещение, которое скрывает дефекты лица и нравится заказчику. Для этого существуют два самых распространенных приспособления к импульсным осветителям — фотографические зонтики (это проще и дешевле) и софтбоксы.

Жесткий свет делает фотопортрет весьма драматическим, однако большинство клиентов все же предпочитают более мягкое освещение. Фотографический зонтик смягчает направленный свет вспышки до привычного для нас уровня. Зонтики рассеивают и отражают свет от вспышки на объект. Характер получаемого при этом потока зависит от внутренней поверхности зонтика. Как и в случае с отражающими экранами, зонтик с серебристым покрытием дает более жесткий свет, в то время как зонтик с золотистым покрытием делает свет более теплым. Качественные зонтики имеют съемный внешний рассеивающий материал. Если снять этот рассеиватель, зонтик дает более направленный свет. Главный же недостаток зонтика — создание слишком широкого потока света.

Типы фотографических зонтиков Зонтик — это недорогой способ смягчить свет, в магазине продаются зонтики различного типа.

Стандартный зонтик Стандартный фотографический зонтик имеет блестящую внутреннюю поверхность, отражающую большую часть попадающего на нее света.

Прозрачный зонтик Такой зонтик с проходящим светом направляется прямо на объект и дает менее рассеянный и более контрастный свет.

Отражающая поверхность зонтика Для максимального отражения света зонтики имеют специальную форму и различные покрытия внутренней поверхности.

Зонтик с рассеивателем Этот зонтик действует как простейший софтбокс: проходя сквозь рассеивающий материал, отраженный свет смягчается.

Софтбоксы чаще всего крепят как насадку на студийную вспышку, хотя существуют и профессиональные софтбоксы, имеющие свой собственный источник света внутри. Софтбоксы дают очень мягкий свет и помогают скрыть дефекты кожи или черт лица. Их можно использовать при съемке как индивидуальных, так и групповых портретов, имитируя при этом различные естественные эффекты освещения — например, льющийся в окно солнечный свет, а также создавая в глазах красивые блики разной формы. Свет в софтбоксе проходит сквозь несколько слоев полупрозрачного рассеивающего материала. Он располагается вблизи от мощной электрической лампы-пилота, которая сильно нагревается, поэтому должен быть термостойким. Все софтбоксы, за исключением самых дешевых, позволяют регулировать степень рассеивания света, для этого нужно снять один или несколько слоев материала.

Размер и форма софтбоксов Размеры софтбоксов бывают разные, от 40 до 214 см. Небольшой софт-бокс 60×80 см удобен для съемки индивидуальных портретов: он дает небольшое пятно света. Такой софтбокс можно творчески использовать и при съемке в полный рост: лицо человека будет освещено, а фигура затенена. Большой софтбокс размером 138×182 см способен осветить большую площадь, не только голову и плечи, поэтому он удобен для создания студийных портретов в полный рост. Помимо стандартных квадратных софтбоксов существуют и фигурные, с помощью которых можно не только изменять форму светового потока, но и форму бликов в глазах. Узкий софтбокс идеален для съемки портретов в полный рост. Он позволяет контролировать световые потери и рисует более четкие контуры. Большой восьмигранник дает очень мягкий свет, однако софтбокс такого размера сложно разместить в маленькой студии.

Типы софтбоксов Существуют различные типы софтбоксов, но для творческой работы со светом лучше купить модель с несколькими слоями рассеивающего материала.

Узкий софтбокс Съемная маска этого софтбокса позволяет сужать светящуюся поверхность до узкой и длинной полосы, что очень важно для создания мягкого «щелевого» источника освещения.

Жесткий софтбокс Такой софтбокс выполнен из металла. Свет рассеивается, проходя через два диффузных экрана с особой системой отверстий. Такая система в сочетании с рассеивателем на корпусе дает идеально ровный и достаточно направленный свет.

Софтбокс без внутреннего рассеивающего слоя Эти недорогие софтбоксы чаще всего бывают маленькими по размеру, имеют только один внешний слой рассеивающего материала и не имеют других внутренних слоев.

Отражатели и рассеиватели.

Без отражающих экранов и рассеивателей фотограф чувствует себя как без рук. Первые позволяют отразить падающий свет в любом направлении и направить световой поток либо полностью на объект съемки, либо подсветить отдельные, расположенные в тени, участки. Простым отражателем может служить кусок белого картона или просто стена. Вторые рассеивают свет, уменьшая контраст освещения. Принцип использования отражающего экрана прост: если свет падает на объект съемки сбоку или сзади, установите отражатель прямо перед человеком, чтобы подсветить лицо. Если солнечный свет падает сверху или сбоку, расположите между объектом съемки и потоком солнечного света рассеиватель, чтобы сделать освещение менее контрастным. К тому же вашему клиенту при этом не придется щурить глаза. При съемке в экстремальных условиях освещения, например, в слишком яркий солнечный или пасмурный день, используйте черный отражатель — он поглотит часть света, падающего сверху или сбоку. При этом в кадре появятся тени и объемность лица.

Существует два типа преобразователей светового потока: просветные рассеиватели, или диффузоры, которые делают из полупрозрачного материала, и отражатели, которые подсвечивают тени и придают свету легкий цветовой оттенок. Складные отражатели обоих типов бывают различными по размеру, от 30-см дисков до панелей размером 1,8 х 1,2 м. Лучше всего начать с отражающих экранов размером 76 или 96 см, они удобны как для съемки на натуре, так и в студийных условиях. Полупрозрачные рассеиватели используют для снижения контрастности освещения или для увеличения яркости фона (при этом часть светового потока, падающего на объект, уменьшается). Установив такой диффузор на окне, вы смягчаете и рассеиваете падающий солнечный свет. Цветные отражающие экраны по-разному отражают падающий на них свет, в зависимости от материала. Золотистый придает коже теплый желтоватый оттенок и делает свет жестче, в то время как белый создает мягкое нейтральное освещение. Выбор цвета отражателя — дело вкуса. Некоторые фотографы создают портреты в нейтральных холодных тонах, я же предпочитаю более теплые и обычно использую двухсторонний отражатель – серебристый — золотистый (кстати, большинство отражателей двухсторонние, с двумя различными покрытиями). Благодаря глянцевому блеску он очень хорошо отражает свет. Цвет объекта становится чуть теплее, как от солнечного света, появляется легкое «свечение». Серебристая сторона отражателя незаменима при работе в пасмурные дни, когда нужно повысить яркость света и создать блики. В студии можно использовать так называемый тройной отражатель. Это устройство позволяет одновременно управлять тремя отражателями. Каждый из них имеет подвижную рукоять, что помогает очень точно контролировать свет. Двусторонние панели трирефлектора выпускаются в сочетаниях золотисто-белый или золотисто-серебристый. Одна из панелей может быть рассеивающей, из полупрозрачного материала.

Научившись отражать и рассеивать естественный и искусственный свет, вы овладеете множеством нюансов освещения и научитесь «писать» фотопортреты светом. Цветные отражатели для различных эффектов.

• Белый: используется при солнечной погоде для мягкого отражения. • Золотистый: создает подчеркнуто теплое освещение. • Серебристый: используется при необходимости отразить максимальное количество света, дает зеркальные блики. • «Солнечный»: придает снимку небольшой теплый блеск. • «Яркое солнце»: дает еще более яркие блики теплого цвета. • Черный: поглощает свет и помогает моделировать форму.

Характер света.

По характеру свет бывает направленным и рассеянным. — Направленный свет (жесткий, резкий) — свет, дающий на объекте резко выраженные света, тени и в некоторых случаях блики (например: прожектор, яркое солнце, любой точечный источник света). — Рассеянный свет (мягкий, бестеневой) — свет, равномерно и одинаково освещающий все поверхности объекта, вследствие чего на них отсутствуют резкие тени, блики (например: свет из окна, завешенного белой шторой, отраженный свет от светлой стены, пасмурная облачная погода — отражение света от облаков). Разделение насадок по характеру света: • Направленный свет — тубусы, «тарелки», соты и др. • Рассеянный свет — зонты (бывает на отражение и на просвет), софт-боксы и их разновидности и др.

Моделирование света.

Когда начинаешь знакомиться с возможностями осветительной аппаратуры, открываешь для себя, что светом можно рисовать точно так же, как кистью. Существует множество способов управления светом, а многие приспособления, придуманные современной промышленностью, просто поражают воображение. Большинство осветительных приборов могут иметь различные покрытия внутренней поверхности, и именно от типа этого покрытия зависят форма и угол распространения светового потока, так же как и степень рассеяния света. Существует три основных типа покрытий. Блестящие полированные поверхности дают очень резкое, подобное зеркальному отражение. Они хороши для света, направленного в потолок, и дают максимальное отражение света. Однако при направлении непосредственно на объект съемки приборы с полированными поверхностями создают очень контрастное изображение и дают глубокие тени. Матовое посеребренное покрытие — это шероховатая поверхность, мягко рассеивающая свет. Такое покрытие обычно имеют большого размера рефлекторы, отбрасывающие большое количество света. Нейтральные металлические поверхности смягчают свет сильнее, чем полированные и посеребренные.

Рефлектор — это приспособление в виде тарелки, которое надевается на вспышку и создает определенную направленность освещения: узко направленный или, наоборот, широко рассеянный свет. Очень интересен параболический рефлектор, предназначенный для портретных фотографий. Он состоит из основной отражающей тарелки параболической формы (она дает максимальное рассеяние света) и дополнительного устройства (заслонки для лампы), перекрывающего прямые лучи, чтобы полностью исключить направленный свет. Ширина светового потока зависит от размера рефлектора. Чем больше диаметр тарелки, тем шире поток. Но ширина потока зависит от глубины и формы рефлектора — не забывайте об этом перед покупкой оборудования для своей студии.

Другие приспособления.

Существует множество других приспособлений, изменяющих световой поток. Например, сотовая насадка — она крепится на рефлекторе, позволяя вам сосредоточить весь свет в узком пятне. Диаметр светового потока можно регулировать, изменяя размер ячеек. Это очень удобно, когда требуется осветить какую-то конкретную деталь. Шторки можно прикрепить к любому рефлектору, регулируя с их помощью ширину светового потока. Они же позволяют быстро менять световой рисунок прямо во время съемки. На один светильник можно установить одну, две или четыре шторки. Используя несгораемые цветные фильтры, можно изменить цвет фона или объекта. Фильтры крепятся на любой рефлектор, однако чаще всего используются с рефлекторами рисующего света. Тубус (чаще он имеет коническую форму) используют как простейший источник направленного света для создания небольших пятен света, в частности для дополнительной подсветки волос. Он не рассеивает свет, поэтому дает достаточно яркое и резко ограниченное пятно. Прожекторная насадка дает свет максимальной направленности и способна до неузнаваемости изменить любой задний план снимка. На такой прожектор можно надеть вырезанные из несгораемой пленки трафареты. Проходя сквозь них, луч света нарисует на фоне какое-либо изображение. Это может быть лиственный орнамент или нечто более интригующее, например, церковный витраж. Подвижная линза прожектора позволяет получить это изображение резким. Кольцевая вспышка — это не дополнительное приспособление, а полноценный осветительный прибор. Он уникален, поскольку объектив фотоаппарата располагается в самом центре кольца вспышки. Это позволяет добиваться совершенно фантастических результатов, особенно при съемке вблизи от фона, поскольку такая вспышка практически не дает теней.

Схемы освещения.

Классическая световая схема.

Задачи студийного освещения — имитировать естественный свет, создать и подчеркнуть объем, передать настроение снимка, показать преимущества портретируемого и скрыть недостатки. Рассмотрим классическую световую схему. Часто ее называют рембрандтовской (в такой манере великий художник писал свои портреты), иногда встречается название «45 градусов.

Рисующий источник света (Key Light.

Рисующий источник света формирует светотональный или светотеневой рисунок. Какие светоформирующие насадки необходимо использовать для рисующего источника света? Для передачи настроения снимка необходимо выбрать световое решение. Напомню, что по характеру света (мягкий, жесткий) выделяют два типа световых решений: светотеневое и светотональное. Светотеневое освещение — это жесткий свет, который получается при использовании рефлекторов небольшого размера. Обычно используют портретные тарелки и рефлекторы. Серебристая поверхность и небольшие размеры рефлекторов дают жесткий свет.

Плюсы светотеневого освещения: ярко выраженный объем и фактура. Минусы: сильно выраженная фактура кожи, которая допустима для мужских портретов, но является нежелательной для женских. К минусам можно отнести и необходимость тщательного продумывания расстановки света и положения модели. Смещение модели на пару сантиметров или небольшой поворот могут привести к появлению некрасивых теней и нежелательному изменению линий и форм. Для получения светотонального характера портрета можно использовать источники мягкого рассеянного света с большой светоизлучающей поверхностью: софтбоксы, стрипбоксы и фотозонты.

Варианты установки света.

• Фронтальный • Переднедиагональный • Боковой • Заднедиагональный • Контровый.

Рисующий источник располагается обычно переднедиагонально. Под углом приблизительно 45 градусов относительно оптической линии камера-модель. Причем модель повернута к рисующему источнику таким образом, чтобы рисующий источник был чуть «контровее» плоскости носа. (Представим дугу камера-фон и проведем от носа модели плоскость, которая пересечет эту дугу. Прибор должен быть за этой точкой пересечения, чуть ближе к фону.) Теперь о высоте рисующего источника. Если опустить источник слишком низко, мы получим жутковатого «графа Дракулу». Также лицо будет казаться шире, чем есть на самом деле. Если поднять прибор слишком высоко, то мы получим драматический верхний свет как в театре, тени под глазами. Вывод: нужно ставить чуть выше головы модели. Также рекомендуется при постановке света по высоте следить за бликами в глазах модели. Блики придают взгляду большую выразительность. Рисующий источник обычно ярче на 1–1,5 ступени (F-Stop), чем остальные источники световой схемы. Мощность других источников всегда согласуется с рисующим и в классической схеме освещения всегда меньше него.

Заполняющий свет (Fill Light.

Для заполняющего света используют либо софтбокс, либо светоотражающую панель (лайтпанель, лайтдиск). Задача заполняющего света — смягчить светотеневой рисунок. То есть сделать тени менее глубокими. Примеры, когда заполняющий свет просто не нужен: светотеневой мужской портрет, драматический женский портрет (встречается реже) и светотональный портрет, при котором и так все мягко и хорошо. Заполняющий свет обычно располагают либо фронтально, либо рядом с камерой (чуть левее или правее), переднедиагонально. В литературе встречается заявление, что источник заполняющего света должен быть исключительно фронтально, чтобы не допустить появления двойных теней. Достаточно использовать большой софтбокс или лайтдиск (лайтпанель), расположенный близко к модели, который не приведет к появлению дополнительных теней. Фоновый свет (Back Light) Единственная задача фонового света — отделить модель от фона, придать глубину и объем фотографии. Для фонового света обычно используют источники жесткого света, формирующие световое пятно определенной формы и размера, или равномерно освещают фон. Светоформирующие насадки для фонового света: ковш, стандартные рефлекторы, тубус (Snoot), шторки (Barn Doors). Применяют также цветные фильтры для получения необходимой окраски фона или специальные приборы с линзой Френеля и возможностью установки масок Габо (металлические пластинки-трафареты с вырубленным рисунком) — например, для имитации эффекта жалюзи или рисунка, имитирующего свет из окна с тенью от рамы.

Контровый свет, акцентирующий свет.

Контровый или акцентирующий свет необходим для светового акцента, отделения от фона. Подчеркивания фактуры волос, одежды, отделения силуэта светом. Применяются светоформирующие насадки для получения точечного светового пятна: тубус (Snoot), рефлекторы со шторками (Barn Doors), иногда стрипбоксы или лампы для формирования узкого регулируемого и протяженного светового пятна. Контровый свет устанавливается за моделью, акцентирующей в заднедиагональной или реже в переднедиагональной боковой плоскости.

Простые схемы освещения.

Используя один источник света (моноблок + белый зонт «на просвет») и черный бумажный фон, мы можем сделать портрет, где лицо модели освещено только с одной стороны. Такая схема света добавит глубины и выразительности портрету, хотя ее специфика в том, что подойдет она не любой модели. В данном случае модель располагается на некотором удалении от фона. Обычно моноблок располагается на уровне головы модели.

Используя два источника света (моноблоки + белые зонты «на просвет») и белый бумажный фон, мы располагаем их по диагонали относительно модели. Основной источник света расположен слева (см. схему) и работает как «рисующий», создавая мягкий светотеневой рисунок. Дополнительный источник расположен справа за моделью (см. схему) и направлен на фон позади модели. Таким образом, дополнительный источник света работает одновременно как заполняющий», устраняя провалы в тенях справа от модели, и как «контровой», добавляя портрету «объем». Обратите внимание, что в данном случае модель располагается не параллельно относительно фона, а в «три четверти». Высота расположения основного источника света может варьироваться, обычно на уровне лица либо чуть выше. Дополнительный источник света можно расположить чуть ниже, на уровне плеч модели, чтобы более равномерно распределить свет на белом фоне. Этот снимок был сделан сквозь мокрое стекло.

В этой схеме мы использовали два источника света (моноблоки + белые зонты «на просвет») и белый бумажный фон. Устанавливаются оба источника позади модели, слева и справа и направляются на белый фон под углом около 45 градусов (см. схему). В данном случае оба источника «работают» на создание мягкого силуэтного портрета. За счет использования белого фона и «заполняющего», рассеянного света получается легкая засветка модели. Мелкие детали скрываются в тени, однако общие очертания лица вполне узнаваемы. При желании можно применить легкую цветовую тонировку фона, в данном случае мы использовали розовый, чтобы снимок был более нежным, теплым и чувственным.

Еще одна схема, на которой также нужно заострить наше внимание, так называемая «голливудская схема» света: Она простая в настройке, и достаточно удачная. Для этого мы устанавливаем основной источник света над камерой (если возможности позволяют), либо максимально близко к оси камеры, но чуть-чуть выше. Далее направляем отдельный свет на фон. Рекомендуется попробовать, вам должно понравиться. Подобную схему часто используют в телевизионной или печатной рекламе косметических средств. Чем хороша такая постановка, так это тем, что особых ограничивающих правил нет. Например, можно подвесить два источника света — один над осью камеры так, чтобы он светил сверху на лицо модели под углом 45 градусов, а другой источник света разместить ниже оси камеры, чтобы он также светил на лицо модели под 45 градусов, но уже снизу. Угол освещения конечно можно варьировать.